Очумелые ручки. Как сделать простейший толщиномер из подручных материалов?
В наше время с помощью толщиномера можно за пару минут вычислить «не битый и не крашеный» автомобиль. Однако не всегда есть возможность быстро и недорого этим самым толщиномером разжиться. Можно и магнитом в такой ситуации обойтись, но есть варианты и с «усложнением» конструкции – о них мы расскажем в нашем мини-эксперименте.
К слову, магнит тоже сгодится для быстрого осмотра. Его только необходимо дооснастить какой-либо шкалой, которая поможет упорядочить показания. Подобные устройства продаются в том же Китае, но стоимость и сроки доставки вкупе с точностью по сравнению с электронными вариантами устроят далеко не всех.
Не один, а сразу два
Куда выгоднее сделать что-то похожее своими руками из подручных материалов. Базовые составляющие просты: магнит, резинка либо хорошая пружина, а также корпус со штоком. Путем подбора составляющих из того, что было, у нас получилось две версии самодельного толщиномера.
Первый изготовлен из корпуса гелевой ручки и соломинки, которая неплохо подошла по диаметру. Второй вариант удалось сделать из шприца, зубочистки и все тех же магнитика и резинки. Принцип действия примитивен: чем позже магнит вернется на исходную, тем тоньше слой ЛКП. Имеет ли право подобное на жизнь?
Конструкция из шприца изначально оказалось более практичной за счет уже нанесенной на корпус «шкалы». В версии с корпусом ручки ее пришлось бы наносить вручную, а потому этот толщиномер был забракован как более трудоемкий.
Испытания на практике показали, что гнушаться проверки кузова таким дедовским методом вовсе не стоит. На тестовом автомобиле магнит «отстреливал» на отметке примерно в 2-2,1 мл (по самому большому «кольцу»), что и следует принимать за норму в конкретно взятом случае. От этих параметров и следует отталкиваться при осмотре авто по кругу: если значения на разных элементах расходятся слишком сильно – самое время насторожиться.
При этом точность подобного импровизированного толщиномера уже совсем не такая, как у просто магнита. С листиком А4 магнит отрывается от поверхности на отметке уже примерно в 1,7 мл, что не так уж и плохо, учитывая толщину листа в 106 мкм.
Несмотря на неказистый вид, самодельный толщиномер открывает куда больше перспектив, чем может показаться. Главное, при отрыве магнита от поверхности держать его перпендикулярно для большей точности. Наличие шпатлевки от него утаить уже не удастся, хотя вторичный и аккуратный перекрас сбить с толку все же сможет. Само собой, магнитный толщиномер будет проигрывать и по части универсальности – определить слой краски на элементах из, например, алюминия также не удастся.
Тем не менее при желании гаджет можно сделать даже более технологичным и точным. Выбрав более длинную и эластичную резинку, а также «откалибровав» шкалу по той же бумаге на «чистом» листе железа, показания самодельного толщиномера можно еще больше приблизить к заводским аналогам. Тогда у шпатлевки не будет шансов наверняка, а копеечное приспособление, сделанное «на коленке», с лихвой окупится после первой же отбраковки авто.
И мерить ничего не надо. Новые машины в базе объявлений Автобизнеса
Самодельный измеритель толщины лакокрасочных покрытий
К сожалению, очень часто при продаже своих автомобилей автовладельцы прибегают к различным хитростям, чтобы скрыть видимые недостатки. Так, например, недобросовестный автовладелец может наложить на кузов своего автомобиля толстый слой шпаклевки, который скроет царапины и небольшие вмятины.
По истечении какого-то времени шпаклевка отвалится, а новоиспеченный владелец транспортного средства «влетит в копеечку». Измеритель толщины лакокрасочных покрытий поможет определить – соответствует ли толщина покрытия конкретного автомобиля нормам. А значит, избежать неприятных последствий в будущем.
Данный прибор весьма пригодится, когда нужно будет измерить толщину лакокрасочного покрытия. Необходимость в этом измерении возникает, когда исследуется состояние кузова автомобиля. Как пользоваться измерителем? Все довольно просто. Измеритель нужно приложить к конкретной поверхности и нажать кнопку. В процессе измерения нужно слегка поворачивать и покачивать прибор, чтобы стрелка максимально сильно отклонилась. После того как стрелка отклонится, можно считывать значение толщины.
Норма толщины лакокрасочного покрытия:
– обычная краска – 0, 15…0,3 мм;
– краска «металлик» – 0,25…0,35мм.
Если толщина покрытия на кузове автомобиля не превышает допустимых норм, значит можно быть уверенным, что дефекты кузова не спрятаны под слоем шпаклевки.
Данное устройство сделано по простой схеме. Несмотря на это измеритель выдает достаточную точность при измерении. Также он является «мобильным» и компактным, что является огромным плюсом. Ведь измеритель можно будет без труда взять с собой на авторынок. На следующем рисунке показана схема измерителя.
При создании устройства в основу была положена схема Ю. Пушкарева. В его схеме имелись некоторые недочеты, поэтому устройство работало не совсем правильно. После небольших изменений в схеме Пушкарева и появилась данная схема.
(если на схеме Вам ничего не понятно, можете пройти экспресс курс “Азбука по схемам“)
Измеритель толщины лакокрасочного покрытия работает от батареи «Крона», потребляемость тока составляет не более 35 мА. Даже если напряжение батареи снизится до 7В, устройство сохранит свою работоспособность. Температурный интервал при работе составляет от десяти до тридцати градусов по Цельсию (плюс). Сам прибор находится внутри пластмассовой коробки, размеры – 120*40*30 мм.
На таймере DD1 собран задающий генератор (рисунок 1). Он вырабатывает специальный импульсы (прямоугольные), скважность которых равна двум, а частота – 300 Гц. Прямоугольные импульсы преобразуются в синусоиду благодаря интегрирующей цепочке R3C2. За счет этого повышается точность измерения. С помощью подстроечного резистора R5 (регулятора уровня сигнала) нужно установить оптимальный режим для трансформатора Т1, который является измерительным. На выходе УЗЧ DA1 сигнальная амплитуда будет составлять 0,5 В.
В измерительном трансформаторе находятся Ш-образные пластины, которые расположены встык. Однако замыкающих пластин там нет. Металлическая основа выступает как магнитный замыкатель. На эту основу нанесено лакокрасочное покрытие, которое исследуется. Размер немагнитного зазора в цепи магнитопровода будет напрямую зависеть от толщины покрытия. То есть, чем толще покрытие, тем больше будет размер зазора. Чем больше зазор, тем меньше напряжение на трансформаторе (вторичная обмотка). Чем больше зазор, тем меньше связь между обмотками. Разделительными конденсаторами являются С5 и С7. В качестве фильтра, устраняющего ВЧ составляющие сигнала, используется цепь R6C4.
Ток во вторичной обмотке трансформатора, который выпрямлен диодом VD1, можно узнать с помощью микроамперметра РА1. Когда происходят изменения в батарее питания GB1, в степени ее разряженности, соответственно происходят изменения в коэффициенте усиления УЗЧ DA1. Благодаря стабилизатору напряжения DA2 в коэффициенте усиления сохраняется стабильность. Узнать напряжение батареи можно при помощи кнопочного переключателя SB2 и резистора R8. Измерения проводятся только при нажатии кнопки SB1.
Для того чтобы создать порог, который запрет диод VD1, нужно использовать специальный транзисторный каскад, а именно – VT1R9R10R11. С его помощью будет подаваться начальное смещение. Благодаря этому каскаду стрелка амперметра не будет отклоняться. Исключением будет лишь тот случай, когда в поле трансформатора будет присутствовать магнитный замыкатель. Благодаря всему этому на измерителе можно будет установить максимально-возможную толщину, а точность измерения будет максимально-точной. Существуют определенные границы, в которых можно измерять толщину. При соблюдении всех характеристик в данном измерителе пределы будут от 0 до 2,5 мм. Погрешность в измерениях составит 0,5 мм, в том случае если толщина покрытия от 0 до 1 мм. Если толщина покрытия от 1 до 2,5 мм, тогда погрешность составит 0,25 мм. Резистор R10 можно увеличить до числа 3,9 кОм. Это нужно для того чтобы увеличилась точность измерения, ведь пределы измерения уменьшатся от 0 до 0,8 мм. Благодаря этому шкала «растянется», а порог, который отпирает диод VD1, поднимется.
Все детали расположены на печатной плате, это показано на рисунке ниже. Одна сторона платы выполнена из фольгированного стеклотекстолита, его толщина – 1 мм. Изначально транзисторного каскада VT1R9R10R11 не было совсем. Позже, в ходе небольших изменений, он появился. Каскад собран как навес, так как на плате не предусматривается для него места.
В приборе имеются как постоянные резисторы, так и подстроечные. Постоянные – МЛТ-0,125, а подстроечные – СПЗ-276. К конденсаторам С4, С2 и С1 относятся КМ-6 (или К10-23, К10-17). К конденсаторам С6, С5 и С3 относятся К50-35. В качестве амперметра используется указатель уровня записи (деталь взята с магнитофона марки «Электроника-321»). Показатели микроамперметра:
– ток отклонения (отклонение полное) – 160 мкА;
– сопротивление (рамки) – 530 Ом.
Для того чтобы намотать трансформатор Т1 на магнитопровод Ш5Х6, нужно использовать трансформатор от карманного приемника. Можно взять как выходной, так и согласующий трансформатор. В первичной обмотке будет двести витков, во вторичной – четыреста пятьдесят витков. Используемый для обмоток провод – ПЭЛ 0,15. Также потребуются пластины (Ш-образные). Пластины промазываются эпоксидным клеем, затем (после высыхания клея) торцы пакета обрабатываются с помощью бархатного напильника. Трансформатор вклеивается внутрь прибора, в прямоугольное отверстие коробки. При этом торцы магнитопровода (рабочие) должны выступать на 1…3 мм. за пределы коробки.
Двигатель резистора R7 должен находиться в среднем положении, только после этого можно приступать к налаживанию устройства. Трансформатор (торцом магнитопровода) нужно приложить к стальному листу (чистой и плоской поверхности). Далее с помощью резистора R5 стрелка должна быть установлена на конечном делении в шкале амперметра РА1. Прибор должен быть обязательно откалиброван. Это проводится путем прокладывания бумажных листов между металлической поверхностью и трансформатором. Толщина листов должна составлять 0,1 мм (плотность – 80 г/м2). Бумага может использоваться самая обычная, А4. Перед началом калибровки корпус прибора нужно разобрать, а под его стрелку подложить миллиметровку. На миллиметровке будут отмечаться значения показаний в течение процесса калибровки. Затем с помощью графического редактора нужно нарисовать шкалу, распечатать ее на принтере (цветном) и аккуратно вклеить внутрь прибора. После этого прибор можно собирать.
Резистор R8 нужно подобрать правильно. При использовании новой батареи питания и нажатии на кнопки SB1 и SB2 должно быть следующее – стрелка на микроамперметре должна отклоняться до конечного деления на своей шкале. Обязательно нужно отметить на шкале деление при разряженной батарее. Его можно определить путем проведения измерений с подсоединенной батареей, разряженной до 7В. Также для определения деления при разряженной батарее можно использовать пальчиковую батарейку. Батарейку нужно подсоединить последовательно «Кроне», не забыв при этом изменить ее полярность. Далее нужно будет подсчитать разницу между значениями с батарейкой и без, а затем к этой разнице прибавить одну четверть. Это и будет нужное значение на шкале при разряженной батарее. Шкалу можно разделить на два цвета: нормальное состояние – зеленым цветом, разряженное состояние – красным цветом.
На заметку:
– если прибор используется при плохих погодных условиях и низкой температуре, то нужно хранить его в тепле, в кармане, и доставать непосредственно перед самим измерением.
– если используемый магнитопровод имеет сердечник Ш8Х8, необходимо будет снизить частоту генератора. Этого можно добиться путем увеличения номинала С1 до значения 47 нФ. Тогда работоспособность устройства будет на высшем уровне.
– в процессе калибровки можно использовать материалы только из чистого металла! Если будут использоваться материалы, которые содержат различные примеси, прибор может на них не среагировать.
Сообщества › Кулибин Club › Блог › Инструменты: Толщиномер за 5 минут.
Как-то вечером подбирая себе новую машину увидел хорошее объявление. Созвонился, договорился осмотреть утром. Времени подготовиться нет, но ехать осматривать авто с пустыми руками — не в моих правилах. Принялся изобретать толщиномер из подручных материалов:
Упругий элемент выполнен из лямки очков для бассейна — это обычный силикон как в формах для выпечки, полоска 1-2мм толщиной. Внутренняя трубка из палочки от воздушного шарика, цветные колечки — ПВХ пленка, а на конце на скотч примотан неодимовый магнит от головки ДВД привода.
Комментарии 104
за идею (если своя) — 5++
а практическая сторона — под сильным вопросом…
А чего под вопросом?! Это устройство мне помогло стороговать (а значит заработать) 10000р.
Прикольная штука но им искать только шпатлевку, если деталь была перекрашена без шпатлевания то он бесполезен будет мне кажется, а так же если деталь заменена на новую. Но все равно плюс за соображалку )
Нет слов, одни восхищения! :)))
Привет.Подскажи. Например. Выбирая авто во Владивостоке льет дождь. В течении трех дней. Попробуй без толщиномера выбери:-) Сам занимаюсь покраской и кузовным ремонтом. И даже по зерну металлика и т.п легко видно при нормальных условиях. А вот определить тощину-что крайне важно- только толщиномер. Этот коментарий не автору, а ниже коментатору. Автору респект.
www.youtube.com/user/59250digo/featured вот ссылочка на канал где вас научат без всяких таких приблуд определять крашена деталь или нет! Загир всё подрбно рассказывает!
Всё гениальное просто… Молодец!
типа если вытягивается и зеленая полоска то слой краски минимален?
Определенно, полезная штука на скорую руку!
Теперь более информативно.
Как в кино! За изобретение 5, а за экзамен неуд))) Нет в России не битых машин! есть плохо отремонтированные.
если только шпаклю, занимаемся скупкой продажей б/у авто, так сейчас так машины красят что даже очень хорошим толщиномером не обойтись. так же разница может быть в сотую микрон. потому что сейчас стараются менять детали на новые (крылья, шубы дверей итд.) А за идею конечно +, штукатурку найти будет на много проще.
Хороший и простой прибор на случай «ядерной войны». Спасибо за идею, возьму на заметку)
И не нужен толщиномер дорогущий, указатель шпаклевки дает нужные факты
У меня заводской, штука полезная
Есть одно НО …
Не стоит забывать что некоторые модели автомобилей имеют пластиковые и алюминевые детали.
Например у мерседес а- класса первой и второй серии дверь багажника из пластика, Рено, Ситроэны тоже имеют много пластиковых деталей о которых мало кто знает.
Голова! Впрочем, при покупке последних 10ти авто я спокойно обходился острым глазом и логикой.
Голова!)) я просто детскими магнитами пользовался. Они не столь информативным но на слой реагируют.
Я с расстояния 3-5 метров определяю самокрас от завода. Есть много таких людей, они подтвердят. Даже этим прибором ошибиться быстрее можно, чем собственным глазом. Ни один маляр не может положить краску так, как она ложиться на заводе, в намогниченном состоянии.
мой братишка как-то воспроизвел шагрень заводской покраски на отреставрированном крыле BMW 5-series, так что не все так однозначно )
я, как любитель, крашеное крыло не заметил )
Я и понятия не имел как толщинометр может работать. Сппсибо, я стал мудрее)
с днем изобретателя!
Да как бы и глазом все видно, если солнечная погода и вымытый авто.
+5 Конечно видно, просто есть люди, которые не разбираются в этом.
поделка интересная.Подпись кулибинам…
Ахринеть! Голь на выдумки хитра! Зачем платить кучу бабла когда есть простая резинка! Молодца!
толщиномеры по этому же принципу устроены: F=kx — закон Гука =))
А вот реализация — простая и информативная. Так же приятно удивила калибровка.
Хитрая приблуда, надо у себя тоже для интереса пробежаться по корпусу 5+
Молодца! Норм тема, работающи по такому принципу толщиномер заказывал на ибее. А для оценки шпаклевки достаточно иметь при себе магнит на холодильник замотанный в тряпочку, на шпаклю он магнитится не будет совсем)))
5 за изобретательность. Молодец
Молодец. идея проста до безобразия, измерить им конечно нельзя но сравнить 100% возможно
Всё гениальное просто!
В закладки 🙂
А как же капоты на турбо субару, алюминиевые. Крышка багажника на инфинити fx35 пластиковая полностью. Да и ещё очень много примеров можно привести
Ну не надо хвастатся познаниями в автопроизводстве.у кабриолетов крыши вообще неметаллические.
этой штукой можно найти следы шпокли на кузовных елементах, несущих, или определить места резов при вваривании фрагментов. Альминий шпоклевать тот еще гемор. а пласмасовые и пластиковые детали клеят так что они и вид нетеряют и прочность.
Да он каждый день покупает турбо-субары разные и инфинити.
Ну не надо хвастатся познаниями в автопроизводстве.у кабриолетов крыши вообще неметаллические.
этой штукой можно найти следы шпокли на кузовных елементах, несущих, или определить места резов при вваривании фрагментов. Альминий шпоклевать тот еще гемор. а пласмасовые и пластиковые детали клеят так что они и вид нетеряют и прочность.
У каких кабриолетов с жесткой крышей, крыши не металлические?
Есть хардтопы (пластиковые), которые отдельно ставятся на софттоп (тканевый верх), но мы же сейчас не про это говорим.
Ну не надо хвастатся познаниями в автопроизводстве.у кабриолетов крыши вообще неметаллические.
этой штукой можно найти следы шпокли на кузовных елементах, несущих, или определить места резов при вваривании фрагментов. Альминий шпоклевать тот еще гемор. а пласмасовые и пластиковые детали клеят так что они и вид нетеряют и прочность.
прочность, конечно, спорный вопрос, если это какой-то силовой карбоновый каркас безопасности )) Ну а для панелей действительно — пофиг. Ну ремонтировалась — да и ладно. Не новое же авто? У меня пол машины крашено частями, при эксплуатации это вообще не морозит =) Только при покупке.
А как же капоты на турбо субару, алюминиевые. Крышка багажника на инфинити fx35 пластиковая полностью. Да и ещё очень много примеров можно привести
Ну дак и пусть будут пластиковые, жалко что ли? Зато на железе вся шпатлёвка быстро найдётся.
из алюминия и пластика кузовщину не делают!
Да ладно, а как же передние крылья на рено меган 2?
Он имел ввиду, что не ремонтируют))
Круть, говорим черное лицо — подразумеваем белое
Да ладно, а как же передние крылья на рено меган 2?
Нет возможности, но есть желание: как самому собрать простой толщиномер
Сейчас мало кто согласен покупать машину, довольствуясь беглым внешним осмотром. Дотошные покупатели пользуются услугами профессиональных автоподборщиков, ездят на диагностику в сервисы, проверяют машины с помощью всех возможных электронных сервисов. Менее притязательные готовы ограничиться тыканьем в железо толщиномером. Вот только толщиномеры есть не у всех, покупать его ради проверки одной машины – дорого, а брать в аренду иногда просто негде. Что делать в таком случае? Толщиномер! Механический, примитивный, но практически бесплатный.
Что нужно?
Конечно, если вы знаете, где у паяльника жало и что такое припой, то можно собрать и настоящий толщиномер. В Интернете схем этих устройств больше, чем подписчиков в инстаграме Бузовой. Но это всё-таки довольно сложно, поэтому будем считать, что у нас лапки. Сделаем что-нибудь попроще.
Принцип работы нашего толщиномера очень прост. Нечто похожее использовали и раньше, когда шпатлёвки на машинах было меньше, строительной пеной пороги не выравнивали, но газетами дыры заделывать уже пытались. В те славные времена краску проверяли магнитом. Мол, если магнитится – железо есть. Если не магнитится, то вместо него может быть и мешковина с гудроном. Основной элемент нашего толщиномера – это тоже магнит, но сам прибор элегантнее и даже немного точнее.
Итак, нам понадобятся старые ненужные наушники, банковская резинка, шариковая ручка и клей. Приступаем.
Из наушника нам надо будет выдернуть магнитик. Выломать его оттуда несложно, так что берём пассатижи и вытаскиваем магнит.
Чисто теоретически магнит можно взять и не только из наушника, но у меня как раз сдохла очередная китайская поделка, которую я не успел выкинуть. Да и в остальном они кажутся самым доступным источником магнитов. А как только нам разрешат свободно летать на самолётах – ещё и бесплатным источником, если вы понимаете, о чём я.
Теперь разбираем ручку и достаём стержень. К нему с одной стороны приклеиваем добытый в бою с наушником магнитик. Мне повезло с тем, что мне попалась ручка с толстым стержнем. Тонкий для этих целей подходит меньше, поэтому можно взять любую подходящую трубочку. Коктейльную, от воздушного шарика – неважно. Главное, чтобы она свободно ходила внутри корпуса ручки и не перекосилась в ней.
Теперь берём резинку и разрезаем её. Один конец крепим к той стороне ручки, где была кнопка, второй конец протягиваем внутрь ручки. Вытягиваем его наружу и крепим к нему кусок нашего стержня с магнитом.
Способ может быть абсолютно любым, я просто воткнул в стержень зубочистку, которая зафиксировала в нём резинку.
Этот конец стержня теперь свободно движется внутри корпуса ручки, а обратно его затягивает резинка. Наш прибор практически готов. Теперь надо научится им пользоваться.
Теория относительности
Обычный электронный толщиномер показывает толщину лакокрасочного покрытия в микрометрах (мкм, микронах). Конечно, цифры – это удобно. Если на экранчике прибора двузначное число, значит, слой краски один. Если больше 200 мкм – деталь перекрашена. А около 1000 – ещё и зашпатлёвана. Толщина слоя ЛКП у разных автомобилей заметно отличается, и если на старом Мерседесе микрометр показывает 150-170 мкм, то это нормально, там действительно толстый слой краски и лака. А вот у современного «китайца» или «корейца» эти же цифры могут говорить о двойной окраске.
К сожалению, наш умопомрачительный прибор цифрами говорить не может. Так что тут подход другой. Берём его в руку и прикладываем к машине. Магнитик прилипает, мы его отрываем и смотрим, насколько при этом из корпуса выйдет стержень. Чем тоньше слой ЛКП, тем сильнее магнит притягивается к железу, и, соответственно, тем сильнее стержень выйдет из корпуса. Для удобства на стержень можно нанести риски или точки, которые можно посчитать. Чем больше рисок до отрыва магнита, тем тоньше слой ЛКП.
Так как абсолютные цифры нам недоступны, то работать будет следующим образом: тычем нашим прибором по крыльям и дверям и смотрим, нет ли сильных перепадов в его показаниях. Понятно, что двойную окраску найти им сложно: не хватит точности. А вот найти шпатлёвку можно легко. Давайте посмотрим, как это работает на практике.
Сначала проверим ЛКП толщиномером. На двери он показывает 87 кмк.
Теперь смотрим, что скажет наш супергаджет.
Стержень вышел почти на пять рисок. Значит, слой тонкий. Теперь проверим толщиномером фрагмент арки, которую ремонтировали.
Слой просто безобразный – 739 мкм. Что скажет наш механический прибор?
Магнит стал отрываться, вытянув стержень только на две риски. А там, где слой был нормальный, стержень выходил на пять рисок. По-моему, вполне наглядно.
Чтобы убедиться, что этот фрагмент крыла и вправду покрыт слоем шпатлёвки, проверим его нашим толщиномером в разных точках. Там, где слой ЛКП доходит до 1000 мкм, магнитик не способен вытянуть стержень совсем.
Глядя на все эти чудеса технической мысли, стоит признать: наш приборчик работает. Но достоверно он может помочь определить только наличие шпатлёвки, так что о поиске второго слоя краски можно забыть. Впрочем, на это мы и не рассчитывали.
Что можно проверить нашим механическим толщиномером? О, много интересного!
Во-первых, можно проверить состояние порогов. Если магнитик вдруг перестаёт нормально вытягивать стержень, под краской можно ожидать шпатлёвку. Если он не магнитится вовсе, это ещё хуже. Кроме того можно проследить равномерность слоя ЛКП на порогах. Если в каких-то местах магнитится слабее, в них можно ожидать следы ремонта.
По большому счёту, на равномерность можно проверить все элементы. Как я уже говорил, подкрашенные места, скорее всего, увидеть не получится, но ремонт со шпатлёвкой обнаружить очень легко.
Во-вторых, этим толщиномером можно проверить равномерность слоя в проёмах. Там слой краски обычно совсем тонкий, тоньше, чем на внешнем железе. Если в проёме стержень выходит меньше, чем на двери или крыле, его, скорее всего, перекрашивали. Если слой заметно неравномерный, это тоже можно заметить. А перекрашенный проём – это недопустимо в принципе.
В-третьих, можно потыкать в остальные элементы, которые имеют более тонкий слой краски. В первую очередь – под капотом. Если там слой окажется больше, чем на дверях или крыльях, это плохой признак: скорее всего, машину восстанавливали после лобового удара.
В-четвёртых, этот ультратехничный гаджет можно использовать при осмотре, например, «пятёрки» BMW Е60/61 или любой другой машины, кузов которой имеет алюминиевые детали. Если вдруг магнит присосался к крылу или капоту, стоит задуматься: с чего бы это ему магнититься к алюминию? Бывает, что после ДТП такие машины восстанавливают из абы чего железного, сделанного в Китае. Понятно, что такой ремонт недопустим.
И вот мы плавно перешли к главному недостатку нашего толщиномера: он не работает с цветными металлами. Правда, я не думаю, что с таким толщиномером кто-то будет выбирать себе Bentley или Land Rover, но всё же.
Ну и напоследок. Если очень чешутся руки, то можно сделать такой толщиномер более точным. Для этого придётся взять вместо ручки длинную трубку, внутрь которой надо будет вставить длинный стержень. А резинку подобрать послабее. Тогда ход стержня будет заметно больше, что позволит его точнее градуировать. Если делать нечего, можно попробовать. Главное, чтобы стержень ходил свободно и ни за что не цеплялся, иначе погрешность будет очень высокой.
Если будет совсем скучно, то такой прибор можно откалибровать. Например, по банковской купюре. Толщина российских банковских билетов около 0,12 мм. Это приблизительно толщина среднего слоя ЛКП. Если положить сторублёвку на неокрашенный железный лист, проверить её таким толщиномером, то можно сделать на стержне риску, которая приблизительно соответствует нормальному слою ЛКП. Ну а дальше – как фантазия подскажет. Точности ждать не приходится, но миллиметровый слой шпатлёвки найти будет совсем просто. А главное – бесплатно.